Actualités - Restaurant Lille

Il est le gardien d'un temple, dont le souvenir d'un période fantastique et oubliée, celle de Flambard, un défenseur intransigeant du vrai luxe, celui du produit optimal, cueilli dans les recoins les plus tortueux, pourvu qu'ils soient exceptionnels. Jean-Luc Germon pourrait voir le monde s'effondrer qu'il continuearait à chercher le beau champignon pour le marier à sa volaille. Tout est cher chez lui, l'éclairage est un peu recuillie, le service à l'ancienne, pas vraiment à vous taper sur la cuisses. Mais à 68€ le "Dégustation", vous pouvez mettre une majuscule à la terrine d'asperge foie gras et anguille fumée, au bar sauvage aux épices douces et morilles, à l'agneau allaiton et au craquant à la rhubarbe. Les intitulés ne font pas trois lignes, et raconte tellement plus qu'une pétarade d'ingrédients. Cave de fidélité au vieux copains, Faller ou Hugel, Defaix, Roumier ou Ott, mais aussi avec de nombreux grands crus bien placés, et de la connaissance un peu partout(Chante coucou, Ciste de Laguerre, cuvée Lais de pithon...).

Normand d'origine, Lillois d'adoption, Jean-Luc Germond a peut-être appris au Flambart des techniques de cuisson et des manières de présenter les assiettes, mais il est certain que sa bonne humeur, son amour des produits frais, ses idées inédites, font partie intégrante de l'homme, comme autant de qualités innées. Deux fois par saison, il rédige une nouvelle carte et des menus neufs, histoire de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Que l'on goûte la tartine de rouget aux olives, guimauve à l'ail des ours, ou la pizzetta de coulemelle, foie gras de canard poêlé, le farci de raie, choux enoki, condiment orange-citronnelle, ou le troncon de cabillaud meurette, pied et oreille de cochon, la tomate coeur de boeuf, filet de lapereau pané aux noisettes, ou le filet de boeuf de coutancie, nems de jarret au gingembre, la poire farcie aux cing saveurs, sirop à la badiane, ou la tarte soufflée au chocolat et framboises, la conclusion coule de source : on a affaire à une cuisine d'élite qui, comme le dit si bien le chef, se déguste tout autant avec le regard et l'esprit, qu'avec les narines et les papilles. Au fil des 450 références, la cave fait consciencieusement son tour de France, et s'avère tout aussi épatante. Bref, en un mot comme en mille, c'est une maison d'excellence, qui tend à faire toujours mieux. On aime y revenir, aussi, pour laisser un peu de temps au temps dans les salons élégants ou la salle rayée rouge aux chaises noires vernissées, et pour saluer l'épouse Nicole qui mène un service pro et prompt. Avant ou après, la visite du musée des Beaux-Arts, à deux rues de là, s'impose comme une évidence : sa collection, avec des oeuvres de Rubens, Delacroix, ou encore Goya, compte parmis les plus belles de France.

Un rideau de verdure et une originale marquise habillent la façade de ce chaleureux établissement.
Cuisine classique préparée dans les régles de l'art et belle carte des vins

Spécialités: Saint-Jacques d'Etaples; Filets de sole aux jets de houblon; Notre raison d'aimer la chicorée du Nord